Museu do Judaísmo e do Holocausto (3)

Reconstituição de rua e casa lituana do século XIX

Eu já estava há hora e meia no Museu do Judaísmo e maravilhado com o fato de que os museus sul-africanos poderiam superar a minha expectativa. A Cidade do Cabo foi o meu destino que levei mais tempo para me convencer de que a viagem valeria a pena. E aí fomos para a seção do Holocausto e foi outra grata surpresa. Este museu ficará para sempre na minha memória.

Oficiais da SS após assistirem um vídeo sobre o Holocausto.

A famosa declaração de Hannah Arendt e a "banalidade do mal"

Em meados da década de noventa assisti um filme alemão sobre a "Rosa Branca" uma micro organização de resistência ao nazismo em plena Alemanha nos anos finais da guerra. Fiquei impressionado com a coragem e determinação dos professores, estudantes e soldados que dela participaram. Eu me emocionei de verdade com a jovem Sophie Scholl.

Willy Brandt pedindo perdão pelo Holocausto.

O Museu do Judaísmo e do Holocausto (2)

Dispositivo biográfico sobre judeus sul-africanos em diversas áreas 

Os judeus sul-africanos vieram em sua maioria da Lituânia. A memória judaica lá foi arrasada pelos nazistas e negligenciada pelos russos

 Maquete de Jerusalém.

Talheres para o ritual kosher de purificação dos alimentos para ortodoxos.

Carta de Mandela reconhecendo a militância judaica anti-apartheid.

Advogados judeus anti-apartheid.

Sinteticamente, os judeus lituanos migraram para a Cidade do Cabo em meados do século XIX. Habitaram em Bo Kaap e no Distrito Seis. Em 1908 conseguiram do governo colonial o reconhecimento do iídiche como língua europeia. Mas na década de trinta a imigração oriunda de países com forte presença judaica foi restringida pelos africâneres, mesmo com a perseguição nazista e o Holocausto. O Museu do Judaísmo é claramente um museu contra qualquer tipo de discriminação.

Museu do Judaísmo e do Holocausto (ou: aqui Cape Town me ganhou pela primeira vez)

Nunca imaginei que a África do Sul tivesse uma comunidade judaica expressiva a ponto de ter dois museus em um só! E menos ainda que este conjunto fosse quase tão surpreendente quanto o espetacular Jüdisches Museum de Berlim! E eis que na manhã do dia oito, sábado, este museu pouco visitado e jamais comentado pelos turistas brasileiros nos blogs que li simplesmente me faz entender que valeu a pena ter ido parar na África. É impossível que eu faça apenas um post sobre este museu, um dos pontos altos desta viagem.

Situado no bairro de Gardens, com entrada a partir da mais antiga sinagoga sul-africana (1863), (entre domingo e quinta: 10-17h, sexta: 10-14h, aqui guarda-se o shabbath/ 60 zar), você precisa levar documento válido para passar na entrada (com detector de metais e seguranças). No horário que visitamos (entre 10h e 13h) havia apenas um grupo guiado de professoras estadunidenses. Foram três horas inesquecíveis, o melhor museu dos cerca de dez que visitamos na Cidade do Cabo). O acervo é simplesmente riquíssimo e tem uma concepção moderna de museu e centro cultural que entretém as pessoas.

O museu apresenta pormenorizadamente a história não só das comunidades judaicas de Cape Town e Joanesburgo, como a própria evolução destas cidades.

Bo Kaap e Museu Bo Kaap

 Eu não encontrei ou não me recordo qual é a razão para as casas terem estas cores

Quando chegamos, no dia sete de julho, saímos logo para fazer compras de supermercado aproveitando o resto da tarde. Eu sabia que havia supermercado na grande loja da Woolworths na Adderley Street, uma rua visceral do centro, mas eu temia ser um estabelecimento careiro. Fomos procurar o Pick n Pay da Strand street, mas o supermercado é muito limitado, tanto em qualidade como preços, e eu fiquei pensando que não seria possível que esta fosse a rede que abasteceria a elite econômica da Cidade do Cabo.

Após um lanche com o que compramos, resolvemos conhecer a cidade a pé, e depois de uma volta de cerca de uma hora no quadrilátero formado pelas ruas Strand, Adderley, Wale e Bree (o centro do centro) resolvemos conhecer o Bo Kaap, o bairro malaio-muçulmano que é um dos símbolos da cidade. Bo Kaap foi inicialmente habitado por holandeses, mas depois concentrou a população malaia que emigrou (ou foi"emigrada") no século XIX. Com o crescimento da cidade o bairro passou a ser objeto de interesse imobiliário por atos do regime do apartheid nos anos cinquenta, criando um conflito social e movimento de resistência. Ficamos apenas na rua das casas coloridas (Wale street), estávamos muito cansados para subir as colinas do bairro e aproveitamos para conhecer o primeiro museu em terras africanas, o Bo Kaap Museum.

Aberto de segunda a sábado entre 10 e 17h (20 zar), o museu Bo Kaap é um dos museus Iziko (a organização ou fundação que congrega o maior número e os melhores museus de Cape Town). Situado na casa mais antiga do bairro, do final do século XVIII, é claramente um museu da memória local e anti-apartheid. São quatro cômodos, há uma sala com exibição de vídeos, um certo acervo fotográfico, alguns livros à venda e não muito mais do que isto. É visita de menos de uma hora. Wale street, 71. Imaginei que este museu fosse o padrão dos museus de Cape Town (eu teria uma bela surpresa no dia seguinte).

A mesquita mais antiga de Cape Town (1844)